夜景

はじめに夜景の撮影は風景写真の撮影とまったく同じひとつ違うのは、シャッター速度が異常に遅いということ　だけ。シャープで美しい夜景を撮る３ステップ ①手ぶれを抑える ②カメラの設定をきちんと把握する。 ③露出の考え方

①手ぶれを抑える
シャッター速度が異常に遅いので手持ち撮影なら、手ぶれは必至
基本的に三脚は必須

三脚			リモートスイッチ			リモートタイマー

三脚は必須。無くてはならない。
夜景の撮影では、シャッター速度が10秒とか30秒とかある。
早くても0.5秒。
無振動な人はいない。

リモートスイッチ
リモートスイッチは、メーカー純正のもの、カメラ用品社製のものもある。
ご使用のカメラによっては使用できないものがあるので、要チェック。

リモートスイッチの利点
シャッターボタンを押す、ということはカメラに触れる、力を加える、ということです。
カメラに触れ、シャッターをグィっと押した瞬間、カメラはゆれる。
そのゆれがおさまるまで3秒以上かかる。

人が分からない振動でも、
振動がある限り、写真は不鮮明になる。

カメラに触れることなくシャッターを押せるとこは
余計な振動をカメラに与えない、という利点がある。

リモートスイッチの代わりになる、タイマー撮影
タイマー撮影で3秒以上の設定にしよう。

②カメラの設定をきちんと把握する
後で紹介する、露出の考え方の基準となる値、基準設定を決めておく

ミラーアップ撮影		絞り優先

アンダー露出		深い絞り

ISO100

ミラーアップ撮影
これが出来ない機種もある。出来なければ無視してください。
レンズからの像（光）をミラーで受けて、プリズムを通して
ファインダーに送る。
シャッター押した瞬間に、ミラーが跳ね上がり、レンズからの像（光）は
フィルムや投像素子へ伝わる。

このミラーが跳ね上がることで、カメラ本体に衝撃と振動が加わる。
外部からの振動をさえぎっても、
カメラ内部で振動をしていては意味が無い。

そのために、あらかじめミラーを上げて、
動作しないようにするしくみ、あるいは設定。

上記理由でファインダー像は見えなくなる。

絞り優先
撮影モードは絞り優先で
Ｆ5.6～Ｆ10までの深い絞り使用する。

ここがみそ！
カメラ任せのオートだと、絞りがＦ2.8やＦ3.5などの
浅い絞りになってしまう。
通常の風景撮影でＦ2.8やＦ3.5など
の絞りで撮影することはない。

ここがみそ！②
アンダー（暗め）の露出で。
カメラ任せの露出だと、どうしてもオーバー露出ぎみに
設定されてしまう。
オーバー露出では明るい部分が飛び気味で、しっくりこない。

これが、基本的なカメラの設定。

絞りＦ9.0　タイマー撮影　-1（-１/３）段の露出補正　
できればＲＡＷや最高画質で。

写真では‐1段になっていますが、絶対に‐1段ではありません。
-１/３段の場合もあります。
ケースバイケースです。

③露出の考え方
基準とする明るさと露出補正

カメラの露出をどう読むか


露出補正なし				露出補正なし
基本設定で－１段の露出補正をしたが露出補正なしでもまずまずの結果基本的にはマイナス補正だけど、補正しなくてもいい結果になるのは、画面内の黒の割合の結果この黒の割合をよく観察しよう。				マイナス補正なしではやはり明るいオーバー露出となった。同じ設定でも左の写真の明るさとは大きく違う。ポイントは画面に占める黒の割合。画面内に黒が多ければオーバー露出となる。基本的に夜景は黒の割合が多いので最初からマイナス補正を入れるのはそのため。

-1段　露出補正				＋１段　露出補正
基本設定通りに撮影暗いと思われるかも知れないけど、機体の白、コンクリートの質感どこをとっても白飛びがないので見る側にはこちらが自然。				ときにはプラス補正マイナス補正が基本だけど、プラス補正をすると光が増幅され一段と華やかになる。夜景っぽくなくなるが、大都市の夜景にはしっくりくるかも

露出の考え方

基本的にはマイナス-１/３～-１段の設定

画面内の黒の割合で補正量を決定。

でも、
実際の現場では

段階露出をしています。

‐1段　1カット
　-２/３～-１/３　1カット
適正露出　１カット

と、同じシーンで露出違いを撮るのがコツ

そして、プラス補正も、もちろんあり。

携帯する三脚

これらのアイテムは、軽量コンパクト機用です。
１ｋｇを超えるデジ一用ではありません。転倒によるカメラ破損は必至です。
デジタル一眼に付けるのはやめましょう。

卓上三脚デジ一では手を離すとひっくり返る		ぼとるんですデジ一では不可

卓上三脚　たたむとこうなります。

デジ一対卓上三脚手持ち撮影の補助として卓上三脚を使っています。独立して立てる三脚ではありません！！！デジ一重量ではかなり不安定。おじぎして、そのままダイブ（地面に突進）！！　これは恐怖。足を伸ばせる三脚タイプですが、デジ一では絶対に伸ばしてはいけない。カメラやレンズに何かあっても私の責任（自己責任）で使っています。みなさんは、デジ一に使うのはやめましょう。っていうか、デジ一には使えないので、購入の際はよーく考えてください。
		卓上ミニ三脚各社、実勢価格９９０円～１７００円くらいデジ一ユーザーから見たお勧め卓上三脚のポイント ◎オール金属モデル ◎３～５段の伸縮式丸パイプ足コンパクトカメラにベストマッチ


スリックミニデジ一用コンパクト三脚多くの現場のプロカメラマンたちの要望によって誕生した三脚最大パイプ径20mm 実勢価格1980円台	プロミニIII スリックスリックミニとプロミニⅢに雲台以外に大きな違いがない。プロミニの廉価版スリックミニのほうに軍配があがる。実勢価格５０００円台

今日に限って　三脚がない！！
という人は‥‥

手持ち夜景に挑戦する！？

広角を維持する		高感度　ＩＳＯ800～1600


シャッター速度と関係する。手ぶれをしないシャッター速度１/焦点距離つまり焦点距離２４㎜ではシャッター速度　１/30で手ブレをしない。実際の夜景撮影時は、１/１３秒などのシャッター速度となる。３段分から４段分のガマンが必要もちろん、２４㎜より２０㎜や１７㎜のほうがシャッター速度を遅らせるとこができるので有利になる。		ノイズの増える高感度撮影だが、手ぶれ写真必至の状況ではノイズの多い写真のほうが良い。
		絞り優先で、開放絞り固定で撮影しよう。もちろん、Ｆ2.8よりＦ1.4のほうが有利。

シャッターを押す前、押した後
シャッターを押す３秒前から息をとめる。シャッターを押した後、シャッターがきれ終ってもさらに、３秒間は息をとめ続ける。ヒトの呼吸運度がブレの原因ＮＯ１だから。

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